Электрика


В базовую комплектацию типовых проектов мы включаем и электромонтажные работы, а именно: разводку по дому проводки, установку выключателей и розеток.

Подводка электричества к дому рассчитывается отдельно и происходит при участии, а часто и силами органов местного электросбыта. Необходимо учитывать, что электрическая схема жилого дома является этапом единого комплекса электросистемы, и на нее распространяются все правила, действующие в электроэнергетике. 

От того, какие приборы будут эксплуатироваться, зависит вид энергоснабжения. Если все токоприемники в доме будут однофазными (освещение, бытовые приборы: холодильник, телевизор и т.п.), то и линия, подходящая к дому, будет идентичной. В случае необходимости подключения трехфазного оборудования следует подводить линию 380В, состоящую из трех фазных проводов и одного нулевого. Трехфазная проводка намного дороже однофазной и без особой нужды ее подводить не следует. Любое подключение к электрическим сетям осуществляется после полного выполнения технических условий, выставленных энергоснабжающей организацией. Особенностью является повышенные требования к пожаробезопасности и внешнему облику прокладываемых сетей.

Выбор мощности.

Частный дом подключают к электросети либо от воздушной линии электропередачи, либо, в случае ее отсутствия, - напрямую, от понижающей трансформаторной подстанции (трансформатора). Последний способ применяется и в том случае, если потребители электроэнергии, установленные в доме, расходуют больше мощности, чем та, которая заложена при расчете воздушной линии. В старых дачных поселках на участок (дом) приходится 2-3,5 кВт, в населенных пунктах- 6 кВт. Если потребители превысят этот лимит, то, возможно, в линии электропередачи упадет напряжение или произойдут другие неприятности. Но на этом проблемы не заканчиваются. Если резерва мощности у трансформатора нет и предполагается потреблять не менее десятка киловатт электроэнергии на участок, то приходится либо ограничивать «энергоаппетит», либо устанавливать собственную понижающую подстанцию. В новых коттеджных городках на дом выделяется 10-20 кВт, поэтому подобные проблемы обычно не возникают.

Чтобы подвести электроснабжение к дому, есть два способа – воздушный и подземный. Первый случай предусматривает натяжку проводов между опор, во втором случае необходимо прорыть траншею определенной глубины, чтобы во время рабочего процесса не повредить кабель. Подземный подвод кабеля выполняют и при наличии в хозяйстве мощных электроустановок. При этом от подстанции до участка вырывается траншея глубиной около 70 см.

кабель.jpg

У этого способа есть и преимущества и недостатки. Недостатки – в возможном повреждении кабеля при проведении земляных работ или же, при промерзании грунта. Преимущество этого решения в том, что провода не портят внешний вид участка.

Ответвление от воздушной линии электропередач (далее ВЛ) производится, как правило, по воздуху и ввод в дом делают сквозь стену.

- если расстояние от близлежащего столба линии электропередачи до входного устройства дома имеет длину больше 25м. (допустимая длина), в таком случае, чтобы не допустить провиса проводов, устанавливаются промежуточные столбы. В качестве подставной можно использовать обычную опору из железобетона или дерева;

- если воздушная линия проходит непосредственно над дорогой (проезжей частью), линия должна быть расположена на высоте от 6м;

- непосредственно на участке, на котором производится подводка к дому, линия будет расположена на высоте от 5м. от уровня земли, на расстоянии не ближе 3м. до веток высоких деревьев;

- провода ВЛ должны быть расположены выше проводов телефонной (и радио) линии.

По современным требованиям, ответвление выполняется изолированным проводом, сечением не менее 16 квадратных миллиметров (ПУЭ - Правила устройства электроустановок, 7-е издание, п.п.2.4.12, табл.2.4.2). Для этой цели подходит СИП-4 (самонесущий изолированный провод). СИП одет в изолирующую оболочку из сшитого "светостабилизированного" полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы СИП составляет более 25 лет. Подключение СИП к ВЛ, а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арматуры. Герметичные зажимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы. Анкерные (клиновые) зажимы рассчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т.п) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода. 

свет.jpg свет2.jpg

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т.к., согласно действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям. Поэтому переходим на кабель с медными жилами - ВВГнг. Данный кабель предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция. Для дополнительной защиты заключаем его в пластиковую гофрированную трубку имеющую сертификат пожарной безопасности. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливаем металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв.мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм. Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. Также для защиты изоляции кабеля от мышей. Ответвление выполняем проводом СИП-4. Переход на ВВГнг 2х10 зажимами Р-645(Niled). Ввод осуществляем в толстостенной, стальной трубе, идущей до ВРУ ((Вводное распределительное устройство (щиток))дома. Стандартный щиток включает в себя обычно вводной двухполюсный автомат защиты, счетчик, автоматы защитного отключения по группам потребителей и устройства защитного отключения (УЗО).

Проводка электрического кабеля в каркасном доме и доме из бруса.

В случае с каркасным домом все просто, конструкция стены позволяет использовать полностью скрытую проводку.

Очевидно, что открытая проводка по деревянным стенам не станет украшением интерьера. В доме из бруса возможны варианты осуществления электрической проводки.

Вариант первый - проводка укладывается в кабель – каналы или электротехнические короба. Кабель укладывают в пластиковые короба (кабель - каналы) и закрывают защелкивающимися крышками. Неплохой вариант использовать декоративные кабель - каналы в виде плинтуса. Кабель–каналы, изготавливаются из пластика, не распространяющего горение. Важным преимуществом такого способа является то, то в будущем достаточно легко можно произвести изменения, добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розетки и выключатели. Можно удобно и быстро нарастить проводку, не влезая в серьезные траты и не производя коренных переделок.

p1.png p2.png

Вариант второй - скрытая проводка в стене деревянного дома.

Скрытая проводка в деревянных домах выполняется только в металлических трубах. Основным требованием нормативных документов является необходимость обеспечения пожарной безопасности. т.е. кабель должен быть заключен в оболочку, локализующую горение. Этой оболочкой может являться стальная труба. В случае возможного возгорания кабеля такая труба обеспечит нераспространение огня на ограждающие конструкции. Внутри труба должна быть оцинкована или окрашена. Это нужно для того, чтобы стенки ее не ржавели. Все повороты выполняются на резьбе или сваркой. Все выходы из труб оформляются пластиковыми вставками, предохраняющими изоляцию кабеля от контакта с острой кромкой. Строго запрещается использовать гофрированные шланги. Все металлические трубы должны быть соединены между собой проводниками и в обязательном порядке заземлены. 

spvdd2.jpg spvdd1.jpg

Естественно, что распаечные коробки, выключатели, розетки устанавливаются в металлические, установочные коробки.

Часть кабельных линий в металлической трубе прокладываются в перекрытиях пола. В перекрытиях трубы укладываются с незначительным наклоном, обеспечивающим вытекание возможного конденсата (ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93): п. 522.3.2 «Следует предусматривать возможность удаления воды или конденсата в местах, где они могут скапливаться» ( ПУЭ 7-е издание п.п. 2.1.63.).

Заземление

Однофазный ввод при воздушном ответвлении нужно заземлить, при подземном этого не требуется. Для повторного заземления нулевого провода на вводе удобнее всего использовать металлические обсадные трубы скважины или водопроводные трубы (а). Для этого к трубе приваривают полосу из стали, к которой присоединяют нулевой провод. Если это невозможно, то заземление осуществляют с помощью нескольких стальных стержней диаметром не менее 12 мм или стальных уголков со стенкой толщиной не менее 4 мм и длиной не менее 2м., закопанных в землю на глубину, не меньшую, чем глубина промерзания. Хорошо, если стержни оцинкованы или покрыты слоем меди - тогда они меньше подвержены коррозии и дольше прослужат. К стержням или уголкам приваривают уголок из полосовой стали с отверстием, к которому винтовым соединением прикрепляют медный проводник сечением от 2,5 мм2. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

Установка счетчика

Счетчик устанавливают за пакетным выключателем. Такой счетчик может быть как индукционно-механическим, так и электронным. Большинство моделей последнего позволяет делать многотарифный учет электроэнергии (благодаря чему экономятся средства), а также контролировать некоторые параметры напряжения в сети.